Встреча с носорогом в Кении

Дело было в Кении, недалеко от заповедника Масаи Мара. Конец декабря, 2019 год. Мы находились в уже длительном путешествии по Восточной Африке (Уганда-Кения-Танзания-Руанда). Возвращались из Найроби (известен также как Найроберри от слов «night roberry» — самая криминальная столица Восточной Африки). Мы, как угорелые, стремились к парку, чтобы успеть до темноты и до закрытия ворот (официальные кемпинги находятся на территории, а ворота закрываются с темнотой, а темнеет там примерно в 17.00-18.00)… конечно же, не успели, потому что ехали в итого долго и муторно, так как дороги в этой части Африки настолько ужасны, что я даже не в силах придумать эпитет. Говны, убитый асфальт (если он вообще есть), гравийка, разрушенные после наводнений мосты и дороги.

Устали безумно, добрались, естественно, затемно (какой там кемпинг на территории нац. парка, хоть бы где-то поспать). Совершенно выбились из сил. Решили свернуть в буш (а там как бы условно территория заповедника Ol Kineyi conservation (но еще не нац. парк), обнесенная по обочинам каким-то несерьезным забором из веток и жердей). Мы нашли какой-то разрыв в ограждении и поехали искать место ночлега подальше от дороги. Выключили фары (чтобы нас не заметили местные), поехали сквозь кусты… В итоге дорогу нам преградила река, и мы остановились. Заглушили двигатель.

Осмотрелись. Кругом куцые деревья и кусты буша, река шумит бурно, гулко, тьма, а освещение только от звезд на небе (фонарики мы тоже решили не включать).
И тут в этой темноте я кое-что я все же заметила. А именно — кучу, нет, КУЧИ эксрементов кругом от нашего места остановки. Более того, кажется, оно было и на деревьях. Нет, оно не воняло. Нет, мы не прямо на кучах разместились, а, скажем так, в полуметре. Нет, лучше и ровнее места не нашлось. Остановило ли нас это? Нет. И да, мы ненормальные.

В этот момент что-то в голове должно было щелкнуть — ребята, зверь, который способен оставлять ТАКОЕ на земле и деревьях, вам знаком. Это или бегемот (это они разбрасывают все в большом радиусе так, что даже деревья орошает), или носорог. Оно-то щелкнуло, но неубедительно. Тем более ночевки на берегу озера с бегемотами у нас в этом путешествии уже были…

Да ладно, подумали мы, это ж природа, просто старое г*но — эка невидаль (извините за подробности), зато с дороги не видно и какая чудесная полноводная река с бурным течением рядом! На ночевку хватит, а утром раненько уедем отсюда. Нам же вставать в 6 утра, чтобы приехать к открытию и застать побольше животных, пока нет жары и они относительно активны. Спойлер: некоторые животные активны ночью, хехе.

Как только мы улеглись в своей палатке на крыше, началась дичь. Мы услышали сначала всплески воды, какое-то хлюпание рядом. А потом он — рев животного. Какая-то зверюга всю ночь ходила и ОРАЛА вокруг нас, сопела и хрюкала из разных уголков. Иногда было ощущение, что она целенаправленно кружит возле машины и угрожающе ДЫШИТ.

Всю ночь я практически не спала, да у меня не только психика, но и организм максимально стрессанул — тут и колики в желудке, и несварение в кишечнике, и дрожь от страха, в общем, полный набор. Вдобавок я кое-как нагуглила карту этой местности и обнаружила, что мы привстали в ареоле обитания гепардов. В Масаи Мара их больше, чем в других парках — около 30 особей. И все они тусуются на деревьях. Получается, на уровне нашей палатки. Палатка на крыше в Африке — это классика для автопутешественников, она защищает от животных, которые приходят с земли, но не от больших африканских кошек.

А рядом ОНО ходит еще. И дышит. И орет. А еще мне стало казаться, что кто-то посвечивает в нашем направлении фонариками.

Никита, как обычно, успокаивал меня: да брось ты, тут же тропа великой миграции антилоп, да и экскременты старые и явно растительного происхождения, это просто антилопы рядом ревут. А насчет фонариков он говорил — это просто дорога вдали, и редкие машины по ней ездят.

Антилопы ревут, ага.

Что сделала я, чтобы успокоиться? Тупо рефлекс — замри и умри, я просто вжалась в матрас, стараясь никакого шороха не издавать, и тихонько под одеялом гуглила информацию, словив немного интернета. Успокоения это не принесло, но стало понятнее, кто рядом с нами. Так я и пролежала, почти не шелохнувшись, до самого утра. Я послушала аудиозаписи разных животных, и убедилась, что это не антилопа, но и не гепарды (хах), почитала, что делать, если внезапно встретил носорога (замереть, чо, и молиться — он чем разъяреннее, тем быстрее).

В общем, подозрения и страх усиливались, сна ни в одном глазу, мысли — дожить бы до утра.

Носороги ведь одни их самых опасных животных Африки. Страшно представить, что было бы, если бы в ночи это существо решило, что на его/ее территории находится другой большой зверь. Потому что они сначала атакуют, потом думают. И в Африке очень много случаев атаки носорогов на автомобиль. У них хреновое зрение, и издалека они видят все, как большое пятно. То есть наша машина для нее — это такая чужеродная глыба в привычном природном окружении. И если носорог не привык к людям (ха) и машинам — он может принять тебя за другого самца, который посягнул на территорию. А если это еще и самка, у которой есть дети — то агрессия еще более вероятна.

Ну как, прониклись? А то меня даже при воспоминаниях бросает в пот.

Наконец, рассвет. Быстро осмотревшись, мы стали собирать палатку. И тут Никита увидел ее.

В 20-30 метрах от нас в кустах стояла серо-землистого цвета носорожиха (мы определили по ее рогу, у самцов он большой и загнут назад, а у самок — только небольшой бугорок). Мы видели их уже в эту поездку в одном из рекреационных центров, но там мы были с проводником, и там они привыкли к таким гостям.

В общем, носорожиха. Стоит в общем. Глядит. И мы глядим. Никита замер на лестнице и ждет. Потому что-либо она побежит на нас, либо уйдет восвояси. Носорожиха мееедленно скрывается в буше. Помня о том, что она любит ходить вокруг и орать, мы продолжаем складывать палатку. Никита делает это осторожно и медленно. Я наблюдаю за обстановкой, Никита сворачивает тент и тут я вижу шевеление в кустах, снова.

— НИКИТА, ОНА ВОЗВРАЩАЕТСЯ — надрывно шепотом, но почти кричу я.

Но тут из кустов выходит человек 10: вооруженные рейнджеры с ружьями, направленными на нас, ребята из племени масаи, тоже с ружьями. Что-то говорят на ломанном английском и на своем.

Вздыхаю с облегчением (с натянутым). Мы поднимаем руки и лопочем — Мы туристы. Мы просто не успели до темноты и заночевали здесь, потому что опасались разбоя. Мы не браконьеры.

Если честно, я была рада, что это были рейнджеры по нашу шкуру, а не носорожиха — по тем же причинам.

Начинаются разборки, рейнджеры в шоке — они приняли нас за браконьеров и всю ночь караулили (то есть они и правда тихонько светили фонариками в нашу сторону). Осмотрели машину, увидели, что у нас нет оружия и стали звонить своему начальству, чтобы понять, что делать с этими незадачливыми туристами. Объяснили, что если застигла ночь — то лучше просто заночевать на обочине, и что люди менее опасны, чем звери. Не согласна с этим, но спорить не стала, не в этот раз.

Потом мы поехали за ними в их «офис» — по сути, будку, где нас внесли в регистрационный журнал и стали требовать штраф. Вообще они запросили 200 $, но мы поняли, что это цифра из головы, и сторговались на 100 $. Потом они поклянчили немного «на чай», мы докинули 20 $ и поехали смотреть животных. Уже официально :)

Надо отдать им должное, долго не мурыжили, ведь знали — что чем раньше мы попадем в заповедник, тем больше wild Life мы увидим:) Сфотографироваться с ними не разрешили — на службе.