Большое путешествие в Португалии из Беларуси на авто

Основными целями поездки были 3 вещи: пробежать винный марафон, добраться до Португалии и отвлечься от типовой рабочей загрузки и уделить время новому проекту. Наши визы истекали, а осень предвещала безвылазное погружение в новые активности, поэтому лучшего времени не было.
Поэтому отпуск за свой счет был оформлен, рабочие задачи закрыты или делегированы.
Зажмурив глаза и успокоив угрызения совести, мы поехали.

Осторожно — далее много фотографий и эстетики стоянок кочевых племен диких кэмпов:

• 95 евро за проживание за 25 дней? Спроси меня, как
• Дорога в Страсбург
• Страсбург. Винный марафон
• Диагональ Пустоты
• Страна Басков
• Берег Смерти и Галисия
• Порту. Наконец-то пункт назначения!
• Лиссабон
• Пора домой? Севилья
• Андорра
• Марсель
• Канны
• Монако
• Швейцария
• Лихтеншейн
• Финишная прямая
• Долгожданная граница. Скучные цифры
• Что дальше? Всё :)
• FAQ

Дорога до первой ключевой нашей точки — Страсбурга — пролегала привычным маршрутом. Ночевки мы планировали день в день, и придерживались только верхнеуровневого плана, проезжая в среднем по 400−800 км в день, делая остановки на пару часов в городах для осмотра достопримечательностей. Иногда сменяли друг друга и шутили, что что в прошлой жизни мы были дальнобойщиками или цыганами-кочевниками.

Ночлеги наши практически всегда были в диких местах: на пустынном пляже с дюнами, у кристально чистого горного озера рядом с руинами старинной каменоломни, в горах рядом с лошадьми и коровами на свободном выгуле, у рек и озер попроще, в оливковой роще, в горной местности, на ферме с альпаками, на галечном пляже, на скалах у маяка на Берегу Смерти. Погода была прекрасной, только в Фистерре были сильнейшие ветра, ну и несколько раз мы наблюдали за сильнейшей грозой с ливнем из своей палатки.

Только, пожалуй в Страсбурге мы провели 6 спокойных дней в комфортной квартире у близких, что позволило и поработать немного. Хотя я наловчилась работать и в машине, и в кафе, и на наших диких стоянках. В Лиссабоне тоже останавливались в официальном кемпинге в черте города — в арт-пространстве с выделенной парковкой для кемперов и караванеров.

Поэтому сумма, потраченная на проживание в этом путешествии — смехотворна. 95 евро за 25 дней путешествия: из них 75 евро — 3 ночи в Лиссабоне, и 20 евро — добровольный донейшн фермерам и их альпакам в Германии.

Напомню, мы все это делаем не ради экономии, а ради удовольствия и впечатлений.

Все точки ночлега находили сами по рельефу маршрута либо в приложении park4night, выбирая offroad-стоянки и по-максимуму используя возможности внедорожной проходимости нашей машины.

Чтобы совсем без людей, чтобы максимально красиво, чтобы только мы и природа.
Да, дорога выматывает, но когда ты беларус с истекающей визой и ограниченными днями отпуска, и любишь автопутешествия — оно того стоит.

Ночь 1 — традиционно ночь на Буге в окрестностях Вышкува, под Варшавой. Останавливаемся здесь уже не первый раз. Снова громкие рыбы плещутся в реке, аист расхаживает и охотится за лягушками, птицы не дают уснуть и работают живым будильником.

Ночь 2 — на ферме с альпаками в Германии, под звуки грозы и вспышки молний, под жуткий (но такой убаюкивающий) ливень.

Далее на пути в Португалию нас встречала так называемая французская Диагональ Пустоты — широкая полоса, где плотность населения существенно ниже, чем во всей Франции. Пустынной диагональю ее называют не из-за ландшафта (во Франции, конечно же, нет пустынь), это, скорее, социальное явление, связанное с оттоком людей из сельской местности в крупные города. Побочный продукт урбанизации. По сути, она тянется через всю Францию, Испанию и заканчивается на самом юге Португалии.

Это регион редких деревушек и ферм, полей и лугов с вальяжными коровами, овцами и козами. Здесь есть и таинственные заброшенные деревни, которые можно посетить. Всю дорогу мы наслаждались пасторальными видами, останавливаясь в маленьких городах и деревушках. Хотя, может быть кому-то эта часть Франции покажется не  интересной.

Ночь 9: провели в луговых травах в ожидании грозы у реки, полной форели. Мы не рыбачили, хотя еще вечером встретили нескольких рыбаков со спиннингами.

Далее путь пролегал через Страну Басков, исторически этот регион охватывает Францию и Испанию (Баскония). Каждый исторический регион богат своей историей и своей же региональной кухней. У басков сохранился свой язык: баскский — эускара (euskara), он один из самых сложных языков в мире, и не входит ни в одну из известных языковых групп. Баскский язык появился до нашей эры и единственный сохранился до наших времен, но на нем уже мало говорят в городах. A Kaixo — так будет «здравствуй» на баcкском.

Мы по традиции пробуем местное вино и сыр и глазеем по сторонам.

Вино: преимущественно белое вино Риохи и зеленое (молодое белое вино) Txakoli. Это сдержанные и простые вина, скромные и «народные», как сам регион. Еще баски любят сидр и с удовольствием его пьют. Мы тоже отчасти баски, если вы понимаете, о чем я.
Сыр: традиционный сыр для северной (французской) части страны Басков — Капринель (Caprinelle) делают из козьего молока, и Оссо-Ирати (Ossau-Iraty) из овечьего. Для южной, испанской стороны — Ронкаль и Идиасабль, оба сорта готовят из овечьего молока разными способами. Здесь также популярны сыры из смеси козьего и овечьего молока, для некоторых сортов используется и добавление коровьего. В любом случае, такой сыр идеален к охлажденному белому вину и хорошо сочетается с джемами и орехами.
Кухня в целом: как и соседи-португальцы, баски любят и умеют готовить треску (Bakalao) и морепродукты, анчоусы (а лучшие анчоусы в Испании — кантабрийские, собственно, из соседнего региона), и улитки (не путать с французскими виноградными Эскарго). А огненно-красный эспелетский перец, который они добавляют в блюда — вообще символ Страны Басков.

Города, которые заслуживают внимания: Бильбао, Сантандер (регион Кантабрия), маленькие деревушки по пути.

Бильбао — город странный, большой и эклектичный, как нам показалось со своей архитектурой и музеем современного искусства.

Ночь 10: ночь в Стране Басков мы провели под кронами вековых сосен, с видом на океан, и только шум веток и лай собаки с далекой фермы беспокоили наш сон. Но я думаю, что все же охраняли.

Ночь 11: следующую ночь провели буквально с конями в окрестностях скалистого национального парка Pikos. Долго пробирались по горной дороге сквозь облако и стада коров с телятами, которые настолько не понимали, что происходит, что даже не думали сходить с дороги. Просто чудо какое-то. Ползущая вверх по скалистым породам Toyota и недоумевающие быки в тумане. Ночь провели на высоте 1300 м рядом с чудесными соседями, не очень тихими, они все позвякивали своими колокольчиками у водопоя. А утром встретили рассветна великолепном просторе, осмотрели пещеру поблизости (где созревал сыр), и рванули дальше.

Берегом смерти (Коста-да-Морте) в Испании называют атлантическое побережье и удивительные по красоте скалистые берега Галисии. Это край кораблекрушений, отсюда и пошло его название. Галисия в целом считается частью «зеленой Испании», здесь всегда комфортный климат, не бывает испепеляющей жары или резких перепадов температуры.

Здесь сильнейшие ветра нагнетают волны и разбивают их о скалы, а в прошлом — так же загоняли и корабли. Здесь есть и угрожающие скалы и мысы, выступающие в океан, и спокойные заливы (их называют здесь «риас», есть и вино с таким названием) с песчаными пляжами. А еще здесь есть река, водопадом впадающая в океан.

Среди многочисленных легенд, которые хранят местные жители о своей земле, есть одна, которая пробуждает ужас. В ненастную погоду, когда туманы окутывали побережье, жители береговой зоны выводили на мысы своих волов с фонариками на рогах, чтобы не потерять их в тумане. Фонарики качались в такт шагам волов, подражая свету судов на якоре. Моряки, полагая, что свет приходит с других кораблей, находящихся в спокойном месте, направлялись к нему и разбивались о скалы острых склонов Берега Смерти. Несмотря на то, что теперь уже известны причины гибели кораблей в прибрежных водах, в потрясающе красивом пейзаже северо-западного края галисийского побережья по-прежнему чувствуется что-то таинственное и мистическое.

Место не очень популярно для внешнего туризма, но местные его любят: они приезжают сюда за прохладой океана и относительным уединением. Также здесь проходит знаменитая пешеходная туристическая тропа — путь Святого Якова, самая большая и известная тропа пилигримов («путь ракушки»). Повсюду нам встречались дорожные указатели с изображением ракушки.

После Фистерры мы заехали в городки Мухия, Камария, посмотрели на легендарные маяки Коста-да-Морта, посетили старинную кельтскую деревушку.

Вино: преимущественно белое, легкое, с тонкими фруктовыми нотками. Здесь более влажный, насыщенный осадками климат, чем в остальной Испании, но и солнца хватает. Хотя для красных сортов винограда все еще недостаточно, поэтому красное вино нужно искать ближе к Севилье и дальше от холодного океана. Риас Байшас (Rias Baixas) от слова «залив») — наиболее известное вино этого региона.
Сыр: Tetilla («тетилья») самый известный галисийский сыр, это полутвердый сыр из коровьего молока, напоминающий по форме женскую грудь. Еще есть сыры из Арсуа-Ульоа (Arzúa-Ulloa) разной степени созревания, Себрейро (Queixo Do Cebreiro) — по форме напоминает поварской колпак, и Сан-Симон-да-Коста (San Simón da Costa). Это сложно и даже невозможно запомнить, поэтому мы покупаем разные виды и часто пробуем их уже дома.
Кухня в целом: эмпанады (пироги с начинкой из рыбы или мяса), морепродукты: кальмары в чернилах осьминога, салаты из осьминога, мидии и морские гребешки (самый известный деликатес Галисии — морские трюфели (персебес), добываемые на опасных скалах во время отлива). Знамениты и галисийские падронские перчики, среди которых могут попадаться и острые, и не очень.

Ночь 12: мы провели на здесь, совсем недалеко от мыса Финистерре и города Фистерра, маяка на нем и рядом с тропой пилигримов. Ночевать было не очень комфортно из-за сильного ветра, из-за парочки прохожих (пусть и дружелюбных, пусть и местных), которые приходили смотреть закат, а мы тут дом свой раскрыли. Но хуже всего был ветер, который трепал полы нашей палатки, как паруса. Внутри палатки ощущение из-за звука такое, что кажется, что палатку снесет. Часа в 2 ночи мы психанули, сложили палатку и ушли досыпать в машину, заодно смотреть на маяк и то, как океан звезд сливается с ночной Атлантикой на горизонте. Очень красиво, но хотелось бы больше затишья. Но чего мы ожидали, здесь веками гибли корабли из-за таких ветров.

Ночь 13: Как бы не хотелось, но с побережьем нужно было прощаться. После поездок по маякам и прибрежным городкам мы поехали дальше и остановились в лесу, на берегу озера.
А теперь представьте сосновый лес, где у сосен шишки размер со среднюю дыню.
И озеро с берегами и дном из черной скалистой породы.
И ни дуновения ветерка, ни звука здесь, кроме утренних птиц и шелеста трав.
Озеро было настолько чистым и умиротворяющим, что я просто не могла по-русалочьи не искупаться здесь рано утром — в кристально-прозрачной (и при этом теплой) воде, без одежды, без каких-либо ограничений. Просто чудо какое-то. Очень люблю вот это дикое, но при этом почти нетронутое человеком состояние природы. И самое важное — не повредить то, что ты видишь, оставить это место еще чище, чем ты приехал сюда. Об принципах такого мировоззрения можно прочитать здесь.

Наконец-то Порту! Красивый город на берегу реки Дору, с красными крышами, улицами с брусчаткой и мостами, множеством стрит-арта: здесь я снова встретила работы Bordallo II, художника, который создает большие инсталляции из мусора, за которым я слежу уже много лет. Но главное чудо этого путешествия - случайно гуляя в Лиссабоне я обнаружила мастерскую Bordallo II!


Немножко вернувшись к реалиям и посчитав оставшиеся дни, мы приоритезировали и решили не останавливаться в Порту на ночлег. Мы провели здесь всего часов 5: но этого хватило прогуляться по историческим кварталам, обеим берегам реки и осмотреть must see достопримечательности.

Ночь 14: Ночь провели на песчаном пляже у окена, среди дюн и снова благословенного Ничего. Спасибо полному приводу, 4*4, сдутым колесам и навыкам вождения Никиты (кроме нас здесь утром проезжал лишь квадроцикл, и судя по всем это была дорога для квадроциклов).

И снова только ночь, звезды, мы, вино, наша музыка и музыка океана. Идеальным саундтреком стал бы Сплин (он и стал):

Волна бежит и что-то бредит,

И звезды падают за ворот,

И ковш на небе перевёрнут,

И в голове смешались мысли,

И босиком с бутылкой виски со стаканом темного портвейна или легким зеленым вином, на ваш вкус.

Очень красивая и безмятежная ночь. И этот абзац совершенно не про Порту получился :)

Лиссабон — сочный, яркий, вкусный, пахнущий марихуаной, морем и тусовкой.

Вино: легкое зеленое вино «Vino Verde» и портвейн, конечно. А еще Лиссабон запомнился пивом с крафтовых пивоварен и джинджиньей — крепкой вишневой настойкой.

Сыр: Сыры Португалии не так известны, как французские и итальянские, но традиции сыроделия здесь тоже имеют давнюю историю. Серра де Эстрелла (Serra da Estrela) не только самый известный, но и самый древний сыр. В древности вообще использовался в качестве обменной валюты. И примечателен и своим вкусом, и видом — твердая корочка и мягкий сыр внутри, растекающийся при разрезании. Свежий сыр (Queijo fresco) вообще не подвергается вызреванию, и делают его из разных видов молока. И еще овечий сыр Terrincho (Терриншу).

Кухня вообще: безусловно, бакалао (треска) здесь во главе стола: крокеты из бакалао, салаты с бакалао, паштеты с бакалао, бакалао с бакалао… Мы даже привезли с собой в Беларусь огромную тушку этой сушеной и соленой бакалао вместе с кулинарной книгой, чтобы готовить португальские блюда. Популярны сардины, иная рыба и морепродукты. Паштель-де-нато и другие достойные десерты. А еще португальцы любят овощные супы. Нам повезло найти классное вегетарианское семейное заведение (совсем случайно), где подают национальные блюда, но веганские и вегетарианские их версии. Нельзя не упомянуть улитки (каракойш и каракола), которых варят в специях с луком, и которые идеальны к пиву, хоть и специфичны :)

Ночь 15, 16, 17: в эти дни и ночи в столице Португалии мы расположились в кемпинге.

Боже, я играла «тутушки-потутушки» и битлов на рояле, которому больше сотни лет!

А еще в Лиссабоне мы познакомились с сумасшедшими в хорошем смысле поляками, которые приехали на ралли старых машин Zlombol на буханке! Владелец буханки 2021 года сказал — «ну, у меня было 50 000 евро и был выбор, купить Порше или новую буханку в Германии. Конечно, новую буханку!» Паны и паненка с псом угостили нас барберухой — что это такое, не знаю до сих пор, но по виду как антифриз). Мы же угощали их портвейном (что еще стоит пить в Португалии?) и задушевно болтали до утра, гуляя по артпространству в здании бывшей фабрики, слушая концерты и танцуя в музыкальных джемах.

Севилья (Андалуссия) — это фламенко, коррида, это чрезвычайно горячий и сухой климат, поэтому эту местность называют «испанской сковородкой». У нас снова было только несколько часов, чтобы осмотреть основные достопримечательности.

Сыр: овечий сыр Манчего (queso manchego) — из провинции La Mancha. Думаю, именно такой был в сумках у Дона Кихота и Санчо Пансы.
Вино: Херес — крепленое белое вино, и Ребухито — коктейль на основе хереса, бренди и лимонных газировок. Красные вина, так как климат здесь идеален для вызревания красных сортов винограда. Вино Малага — крепкое, пикантное, со вкусом чернослива и кофе.
Кухня вообще: многогранная и пикантная, многие блюда жгучие и по темпераменту повторяют характер местного населения. Мохама — вяленый тунец (обожаю!). Местный хамон Иберико, конечно же. Оливки, ведь Андалусия в целом лидер по производству оливок в Испании. Чуррос — обжаренная во фритюре выпечка, идеальна с шоколадом и крепким кофе. Гаспаччо — этот холодный суп родом из Андалусии.

Ночь 18: мы провели у озера под Валенсией, недалеко от руин старой то ли шахты, то ли замка. Дорога вела сквозь прорубленный в горах туннель (видимо, еще к старинной шахте). Горное озеро с карпами, которые шумят похлеще, чем бобры. И снова невозможно было успокоить в себе русалку, которую заманивала тишина, чистота и гладь бирюзовой воды. Поэтому освежившись и искупавшись, мы выдвинулись дальше.

Андорра-виль и Андорра-государство примечательны тем, что это большая офшорная зона и в целом, зона tax-free. Поэтому здесь много магазинов модных брендов одежды, парфюмерии, ювелирных бутиков. Многие товары значительно дешевле. Такая вот страна-торговый центр для соседей-французов и испанцев, которые устраивают сюда шоп-туры. Ландшафты великолепны вне Андорра-виль: кругом горы и горнолыжные курорты. В самой столице очень маленький исторический центр, поэтому часа вполне хватит, чтобы обозреть его и купить подарки близким.

Ночь 19: провели на горе во Франции вместе с любопытными овцами, с видом на город и футуристичный заводик-предприятие, разрабатывающее мел. Козы посягали на наше имущество, но мы были убедительнее.

Марсель — «вторая столица» Франции и столица Прованса, второй по величине крупный город. Он же столица криминала, он же самый бурлящий, живой и лишенный какого бы то ни было лоска. Вообще портовые города всегда отличаются некоторым уровнем криминала, но Марсель превосходит все остальные. Ну и здесь всегда жил горячий народ — моряки, самая реактивная часть населения, борющаяся за перемены и за свои права. Неспроста и Марсельеза родилась именно в этом городе.

Хотелось бы рассказать еще про «барбекю по-марсельски» — это не имеет ничего общего с национальной кухней. Так в прессе окрестили обгоревшие трупы с простреленными частями тела, которые находили в городе после местных разборок.

Сейчас в город вкладываются большие суммы со стороны правительства, поэтому ситуация постепенно меняется. Марсель становится привлекательной туристической точкой, но это все еще не тот город, где можно безопасно ходить где угодно и когда угодно.

Еще на подъезде к окраине ты видишь виадуки и стены, сплошь затэганные и забомбленные граффити, а это тоже своего рода маркер неблогополучности. Центр и набережная аккуратнее, а вот райончики повидали многое — здесь и разбитые витрины, закрытые фанерными щитами, тоже множество граффити и общая неопрятность.

Мы прогулялись по основным туристическим точкам на побережье и свернули в иммигрантские районы, понаблюдали за кипящей торговлю на парапете разным хламом и тряпками, за торговлей наркотиками с рук, попили пива в местной забегаловке и пошли к машине, надеясь, что ее не разобрали на запчасти.

Сыр: ничего примечательного не замечено, любые французские сыры. В Марселе все же интереснее пробовать дары моря.
Вино: какое вино, друзья. Пастис. Для вина есть остальная Франция. А здесь пастис — настойка 45 градусов на 50 видах трав, но преобладает вкус и запах аниса. Пьют его, разбавляя водой в 5−7 раз и добавляя кусочки льда.
Кухня вообще: Сюда можно вписать всю французскую кухню, но я проставлю региональные акценты. Буайабес — легендарная марсельская уха, в оригинале готовится из нескольких видов морской рыбы. Бурид — блюдо из морского черта, майонеза и овощей. Калиссоны — классическая прованская сладость из миндаля и засушенных фруктов.

Ночь 20: провели в гористой сельской местности, возле оливковых деревьев. Едва не угробили машину, продираясь в ночи по скальным сельским дорожкам.

Канны — это яхты, фестиваль кино и Лазурный берег. И по-своему безликость курортного города. И все. Вот вообще.

Пара часов на беглый осмотр достопримечательностей и порта, прогулка по бульвару Круазетт, знакомство с аллей звезд. Официально заявляю, что у Сталлоне самый огромный отпечаток ладони, а у Натали Портман — самый крохотный. А отпечаток Дэвида Линча оригинален и узнаваем в фильмах, а не на аллее звезд.

Как и в любом курортном городе, здесь красивые, но переполненные песчаные пляжи. На западе Канн более свободные пляжи с галькой, там я с удовольствием окунулась в морюшко и помчалась дальше в новое место.

Не люблю я курорты.

У нас с мужем есть шутка, что когда я засыпаю — я отправляюсь мыслями в Монако «жить свою лучшую жизнь» с таинственным принцем Монако, с собственной яхтой и особняком. И поэтому я так люблю спать. Не буду рассказывать корни этой шутки, да и во снах своих меня ждут не яхты и не роскошь дорогих бутиков, и уж точно не непонятный принц. Там ждет меня 4wd-кибитка и кочевая жизнь :)

Монако в целом любопытное крошечное государство. Границы с Италией вы даже не заметите. Сомерсет Моэм когда-то назвал Монако «солнечным местом для темных людишек», говоря о ситуации, когда местные князья освободили местный бизнес всех от налогов. Это позволило стекаться в Монако различным денежным потокам, не всегда в легальном поле, зато княжество стало богатеть. Сейчас Монако на первом месте по плотности населения и из-за своей малой площади, и из-за удобного налогообложения и удобства регистрации здесь бизнеса. А еще это мини-государство постепенно увеличивает свою территорию, потихоньку забирая земли у моря.

Что можно увидеть здесь? Основные любимые туристами кварталы: Монако-Виль (с исторической княжеской резиденцией), Монте-Карло (со знаменитым казино), Ла-Кондомин (уютный район у порта) и Ларветта (здесь находится пляж). Несмотря на то, что площадь Монако около 2 кв. километров, пройти их можно не так просто и не так быстро. на посещение нужно выделить как минимум несколько часов из-за сильных перепадов высот. А ведь ты не просто бродишь, но и рассматриваешь достопримечательности :)

Погуляв по узким лабиринтам улиц, любуясь побережьем и историческими кварталами, прокатившись по самому центру и (слова богам!) не зацепив ни одну из роскошных Феррари и Ламборджини, мы направились дальше.

Зачем нам это Монако с его роскошью, если у нас есть роскошная внедорожная кибитка не белорусских номерах…

Ночь 21: мы провели в окрестностях Милана, на галечном пляже реки По, под всполохи молний и в ожидании грозы. Но все обошлось.

Швейцария и дорога сквозь нее - это дорога, чтобы ехать с открытым от восхищения ртом и пытаться хоть как-тл запомнить и запечатлеть все великолепные серпантины и вид на горы на всю жизнь. Но сколько бы я не встречалась с горами и Альпами в частности - мне всегда мало. Швейцария выглядит идеальным местом для хайкинга и весьма дорогим для жизни, но who knows.

Транзитного знакомства здесь явно не достаточно, мы вернемся... Закупившись швейцарским шоколадом, пополнив запасы воды из швейцарского горного ручья, и вдохновившись на будущие приключения - мы поехали дальше. А еще из неприятностей - я простудилась, и меня немного лихорадило.

Лихтенштейн — нуууу, наверное, людям здесь жить комфортно и удобно. Туристического же интереса, кроме как отметить галочкой еще одно государство среди посещенных — страна особо не представляет. В столице, городе Вадуц, несколько исторических зданий и современный центр. В центре такая размеренная, спокойная обстановка, было совсем малолюдно даже в вечер выходного дня (наверное, все собирались на футбол :).

Любопытное совпадение, что в день, когда мы посетили Лихтеншейн ФК Неман из Гродно играл матч с местным Вадуцом. Играл и выиграл! Мы немножко почитали про ФК Вадуц и хохотнули — им принадлежит мировой рекорд, он целых 49 раз становился победителем кубка Лихтенштейна (конкуренция в рамках страны, полагаю, не супер высокая, но все равно достойная, поэтому «мое увОжение»). Мы прогулялись к стадиону, пообщались с несколькими фанатами в ожидании матча, которые ехали из Польши поддержать Неман, и даже сами подумывали остаться поддержать гродненцев — но наше равнодушие к футболу и распланированный километраж до дома не позволил остаться. Так получилось, что гродненская команда на автобусе преодолела 1600 км к Лихтенштейну, а мы — 8300 км, и наши дороги пересеклись возле стадиона. Мысленно поддержав земляков, мы поехали дальше.

И эту ночь, 22-ю по счету, мы провели у городского озера на территории Германии. Мы так устали, что сил выбирать что-то совсем скрытое от людских глаз, не было. Ночью в траве шастали зайцы, а утром мы наблюдали за утками. Почти как дома, в общем.

Немецкие и польские автобаны, придорожный сервис хорошо знакомы автопутешественникам из Беларуси: это возможность и сделать остановку, чтобы принять душ, и спокойно подкрепиться в относительно оборудованных местах. Единственное, что заправляться лучше чуть вдали от автобанов — это тоже возможность сэкономить. На пути домой мы заливали полный бак (в среднем по 60 литров) каждый день.

Ночь 23: мы снова провели под звездным небом в сосновом лесу, съехав на остатки дороги для лесовозов. Утром заскочили в деревушку Конец Света и формально считали свою поездку без 5 минут завершенной.

Ночь 24 пришлось провести в меееееедленном движении уже на границе, бдительно отслеживая движение очереди. Что ж, не привыкать.

Граница в цифрах: 8,5 часов на все. Мы приехали и были 90-ми в общей очереди. 6,5 часов ожидания до шлагбаума, пока не пропустили на зеленый канал без очереди, буквально за 7 минут прошли литовцев, и еще 2 часа провели у беларусов, включая "all inclusive" по усиленной процедуре таможенного досмотра с оформлением протокола.

Зато утром мы были дома, и 25 ночь встречали в своей постели, с уютно похрюкивающей и посапывающей собакой в ногах.