Берегом смерти (Коста-да-Морте) в Испании называют атлантическое побережье и удивительные по красоте скалистые берега Галисии. Это край кораблекрушений, отсюда и пошло его название. Галисия в целом считается частью «зеленой Испании», здесь всегда комфортный климат, не бывает испепеляющей жары или резких перепадов температуры.
Здесь сильнейшие ветра нагнетают волны и разбивают их о скалы, а в прошлом — так же загоняли и корабли. Здесь есть и угрожающие скалы и мысы, выступающие в океан, и спокойные заливы (их называют здесь «риас», есть и вино с таким названием) с песчаными пляжами. А еще здесь есть река, водопадом впадающая в океан.
Среди многочисленных легенд, которые хранят местные жители о своей земле, есть одна, которая пробуждает ужас. В ненастную погоду, когда туманы окутывали побережье, жители береговой зоны выводили на мысы своих волов с фонариками на рогах, чтобы не потерять их в тумане. Фонарики качались в такт шагам волов, подражая свету судов на якоре. Моряки, полагая, что свет приходит с других кораблей, находящихся в спокойном месте, направлялись к нему и разбивались о скалы острых склонов Берега Смерти. Несмотря на то, что теперь уже известны причины гибели кораблей в прибрежных водах, в потрясающе красивом пейзаже северо-западного края галисийского побережья по-прежнему чувствуется что-то таинственное и мистическое.
Место не очень популярно для внешнего туризма, но местные его любят: они приезжают сюда за прохладой океана и относительным уединением. Также здесь проходит знаменитая пешеходная туристическая тропа — путь Святого Якова, самая большая и известная тропа пилигримов («путь ракушки»). Повсюду нам встречались дорожные указатели с изображением ракушки.
После Фистерры мы заехали в городки Мухия, Камария, посмотрели на легендарные маяки Коста-да-Морта, посетили старинную кельтскую деревушку.
Вино: преимущественно белое, легкое, с тонкими фруктовыми нотками. Здесь более влажный, насыщенный осадками климат, чем в остальной Испании, но и солнца хватает. Хотя для красных сортов винограда все еще недостаточно, поэтому красное вино нужно искать ближе к Севилье и дальше от холодного океана. Риас Байшас (Rias Baixas) от слова «залив») — наиболее известное вино этого региона.
Сыр: Tetilla («тетилья») самый известный галисийский сыр, это полутвердый сыр из коровьего молока, напоминающий по форме женскую грудь. Еще есть сыры из Арсуа-Ульоа (Arzúa-Ulloa) разной степени созревания, Себрейро (Queixo Do Cebreiro) — по форме напоминает поварской колпак, и Сан-Симон-да-Коста (San Simón da Costa). Это сложно и даже невозможно запомнить, поэтому мы покупаем разные виды и часто пробуем их уже дома.
Кухня в целом: эмпанады (пироги с начинкой из рыбы или мяса), морепродукты: кальмары в чернилах осьминога, салаты из осьминога, мидии и морские гребешки (самый известный деликатес Галисии — морские трюфели (
персебес), добываемые на опасных скалах во время отлива). Знамениты и галисийские падронские перчики, среди которых могут попадаться и острые, и не очень.
Ночь 12: мы провели на здесь, совсем недалеко от мыса Финистерре и города Фистерра, маяка на нем и рядом с тропой пилигримов. Ночевать было не очень комфортно из-за сильного ветра, из-за парочки прохожих (пусть и дружелюбных, пусть и местных), которые приходили смотреть закат, а мы тут дом свой раскрыли. Но хуже всего был ветер, который трепал полы нашей палатки, как паруса. Внутри палатки ощущение из-за звука такое, что кажется, что палатку снесет. Часа в 2 ночи мы психанули, сложили палатку и ушли досыпать в машину, заодно смотреть на маяк и то, как океан звезд сливается с ночной Атлантикой на горизонте. Очень красиво, но хотелось бы больше затишья. Но чего мы ожидали, здесь веками гибли корабли из-за таких ветров.
Ночь 13: Как бы не хотелось, но с побережьем нужно было прощаться. После поездок по маякам и прибрежным городкам мы поехали дальше и остановились в лесу, на берегу озера.
А теперь представьте сосновый лес, где у сосен шишки размер со среднюю дыню.
И озеро с берегами и дном из черной скалистой породы.
И ни дуновения ветерка, ни звука здесь, кроме утренних птиц и шелеста трав.
Озеро было настолько чистым и умиротворяющим, что я просто не могла по-русалочьи не искупаться здесь рано утром — в кристально-прозрачной (и при этом теплой) воде, без одежды, без каких-либо ограничений. Просто чудо какое-то. Очень люблю вот это дикое, но при этом почти нетронутое человеком состояние природы. И самое важное — не повредить то, что ты видишь, оставить это место еще чище, чем ты приехал сюда. Об принципах такого мировоззрения можно
прочитать здесь.